也许有人会问，糕不是烘或蒸的吗？怎么磨的出来呢？其实此糕非彼糕，老家的洋糕一般在过年时才做，也叫年糕。不像年粑那样靠“蒸”功夫，它的味道出在石磨上，俗称“磨洋糕”。
相比年粑，洋糕不用糯米，更不掺米，只选自家产、颗粒大、质量好的晚稻米。上磨之前，母亲会将米粒过细的筛查几遍，剔除其中的稻壳、黑米仁等杂质，然后再放入清水浸泡一夜。
米浸透后不用沥干水，直接可以磨米浆了。隔壁的舅公家存有一台老字号的石磨，磨盘做工精致、功能强大，只是面积稍大、沉得厉害，推磨时得双人上阵，否则唤不醒它。每年放寒假在家，推磨是我必做的功课，虽然费些力气，却是陪在父母身边最开心的时候。
一大早，父亲挑上浸泡米粒的水桶，母亲拿上脸盆、舀子等家什，一前一后赶去舅公家里。石磨静静的躺在厨房一处角落，母亲走上前简单清扫、洗刷一番，试着捧些米粒兑上水放进磨盘中央的小孔，使劲转动磨盘，待检查无恙后，便将摆在石磨下方的竹盘垫上新的一层薄膜，然后正式开工。我每次都是掐着时间才赶过去，不到最后一刻是不会出现的，那会年龄小，特爱偷懒。
磨米浆原本是枯燥的活，但每回并不觉得无聊。母亲一手拉着磨棍跟随转动，一边不停的舀米加水，眼睛时刻盯着石磨的运行动态。我和父亲刚推上一会，身上便有些热了，不得不脱去厚厚的棉外套。跟在父亲身边干活不觉得累，他一边悠闲的推着磨，一边不停讲着笑话，总是惹得满屋人开心不已。母亲偶尔插插话，要么喊停，重新清理一下磨面，要么对父亲的表现不满，还不忘轻声数落一番。
我随着父亲的节拍，双手用力推着石磨，看着洁白米浆从磨缝中缓缓流出，滴答、滴答，轻轻敲打在竹盘的薄膜上。那曾经熟悉而亲切的一幕，如今想起倍感温馨。
石磨转了一圈又一圈，渐渐的，我和父亲脊背冒汗、手掌心起泡，米浆也磨好了。磨上一回米浆需耗时半天，比磨豆腐来的慢，全程耐住性子，急也急不来。
中午我们回家随便吃点，便开始着手蒸洋糕了。母亲大灶生火，将白腻的米浆倒入垫有细纱布的小竹盘上，放在大锅里蒸。柴火烧的旺，洋糕也熟的快，不到半个时辰便可出锅。
热气腾腾的洋糕才起锅，父亲便开心的拿出事先备好的蘸水红纸，在糕面上写下一个红彤彤、极醒目的“囍”字，每年如此，寓意着全家欢欢喜喜过大年。蒸年糕虽然没年粑那般费时费力，但也要熟一个、再蒸一个，只是蒸的过程中无需打理罢了。
洋糕冷却后要用清水浸上，便于保存。老家的过年夜，餐桌上总少不了一大盘香喷喷的炒洋糕，全家老老少少都喜欢夹上一筷子，味道特别好。
正月家里来了客人，洋糕也是最受欢迎的待客点心。特别是那柴火灶、猪油炒的，上面摆一层煎鸡蛋的洋糕，只要一上桌，便会引来娃娃们的一阵疯抢。
