那一年春天，初次遇见你，那清丽明艳的日月潭。
正是马蹄疾风得意的春日，我们乘坐的车子顺着能高山的盘山公路盘旋爬行，透过那层层阔叶树林的缝隙，眼前依稀有粼粼波光在闪烁。转过一个山头，眼前突然出现一片碧绿的湖泊，那就是日月潭了。
拉鲁岛在眼中若影若现，它是湖当中一个绿玉般的小岛，那曾经是当地邵族人的圣地光华岛，过去只有邵族里身份很高的人才能在举行祭祀仪式时上岛，原本八公顷的小岛，由于水库蓄水抬高了水位，只剩下很小的一块，远远看去好象一块绿玉，所以也叫玉珠岛。我们的游船经过他身边时，那只传说中曾经带领邵族人定居于此的白鹿依然安详地静卧在碧水之滨，岁月浸润不曾改变它那一颗纯洁的心灵。
凭高远眺，以拉鲁岛为界，北面的水域开阔而圆整，形如圆日；其南面的水域狭长而蜿蜒，形如新月一弯，日月潭因此而得名。
时值暮春，我们乘船从码头出发，潭面和风夹裹着清新的湿气抚摸着你的脸颊，船头推开碧波前行，近处鱼虾跳波，引来沙鸥翔集，翩翩然然，逐水而飞；远处群山层层叠叠，似棉若堆雪的白云在山间缠绵，阳光便在山间影影错错，好像一幅浓淡相宜的水墨画。轻舟泛起了阵阵的涟漪，撞碎了的碧玉一会儿又自动愈合了。蓝天、碧水、青山完整地融合在一起，是那样的和谐，那样的自然，这是一个一尘不染的世界，是天人合一的世界，是整个绿覆盖了的世界。
四年后的中秋时间，再次遇见你，这欢畅温情的日月潭。
秋之与亚热带的日月潭并无明晰季节的萧瑟痕迹，我们从涵碧步道出发，穿过梅荷公园金黄的花海，花儿依然灿烂向日。搭建在空中的小路平缓蜿蜒、环绕涵碧半岛水滨，穿梭于林荫花木中，那是一条用木板搭建成的步行道。一场台风雨刚给这里的山林亭榭做了一次洗礼，清晨漫步其中，山红头、绣眼画眉等鸟类活跃林间，叽叽喳喳地鸣叫不绝于耳，而我们运气真好，居然近距离地欣赏到台湾特有品种——五色鸟艳丽的影子，它“咯咯咯”地鸣叫着穿行于林间，清脆的鸣叫声听起来类似于“哥又来”。
船靠码头，沿着石砌的小道拾级而上，转过玄光寺，再举步往前，玄奘寺便在路的旁边。这里安放着唐代著名高僧玄奘的部分遗骨，在抗日战争期间从南京被日本人带到日本，直到1965年才又漂泊到台湾，葬在玄奘寺。这位大唐西域的使者，一身向佛的大师，不知何时才能回到他的生长之地，思之不免让人嘘唏，然耳边却响起了西游记的主题曲所唱的“敢问路在何方，路在脚下”。
码头的“阿香婆茶叶蛋”可以算是日月潭畔的经典美食了，行人至此，总会被四溢香气吸引驻足，以至张鼻勾涎。同行的王老师排队购得两个，分我一枚，欣然剥壳而食，外层的蛋清脆滑爽口，里层的蛋黄糯而不腻。
参观邵族的部落遗迹，可以让人想见原住民筚路蓝缕的生活情景，相见那些满怀浪漫的少男少女的风情月貌。走在邵族部落的社区商圈内，各种充满原住民色彩的艺品店吸引着我们的眼睛，同行的史老师购得了心仪的七彩的水晶玻璃马，李老师则一口气买了三个塑有龙马形状的骨质饰品，那些惟妙惟肖的橡木雕饰品更是让人爱不释手，令人归而再返，一结行囊。价格最便宜的要数印有日月潭之旅字样用杂木拼接而成的牙签盒。盒高9厘米，呈葫芦状，正好买些送给朋友。小小的牙签盒却装入了日月潭的风光，装入了包括邵族人民在内的台湾人民的一片友好情谊。
晚餐安排的非常精美，酥炸的潭虾松脆腥香，清蒸的总统鱼——曲腰鱼嫩而鲜，经过油灼的"克氏鱎"——奇力鱼更是下酒的佳肴了，酒当然是邵族的佳酿美酒——喜诺巴莱，琥珀色的酒，一上口是酽酽的。酒瓶纤细而修长，如亭亭玉立的美人。坐在八楼的观景餐厅里，远眺淡月照翠谷，星火点点；举手醇酒菜香鲜，笑语盈盈：令人心旷神怡。
总以为，那些风景独具的自然是最美的景色，而今却明白，原来人与人之间的遇见才是最美而永恒的风景。
