"In the mountain, stillness surges up to explore its own height In the lake, movement stands still to contemplate its own depth."                                                                                                 from Fireflies by Rabindranath Tagore

文 | 会飞的老狼皮

清晨，林间的营地非常安静，高低长短的鸟鸣刚开始。天蒙蒙看不清楚，钻出帐篷，戴上头灯，从熊柜里面拿出准备好的1.5L的水袋，从篝火余灰中翻出一个烤紫薯囫囵吞下。沙沙沙地踩过林间堆积的松针，找到小径路口（trail head），钻进山林。我开始了这次速登Alta峰顶的越野跑步。开头最难，高海拔气温低，身体和神经都很紧张。身体没有热开，马上开爬一段陡峭山路，冰冷的山风吹干冷汗阵阵。昨天大致把地图背下来了，第一次实地跑这条后山山路，不知道路况如何。有没有岔路？头灯够亮没有错过路口吧？营地所在公园是加州黑熊非常活跃的区域，会不会偶遇早起的熊们？

下山正往营地匆匆赶路，转到Lake Trail，快经过Wolverton时，2分钟前刚跟一队上行的徒步背包客互致了问候。这是一段又窄又直的下坡，两旁松林密集，风声激越，想着快回到营地了，不禁加快了脚步。忽闻左旁路边哔哩哗啦碾压松针层的声音，我正在爽快的下坡飞翔中，在空中大吸冷气，看清楚黑熊母子俩霸住了路右边，一只小熊在路左边，被我吓住不敢跨过小径。紧急制动，熊们近在咫尺。右边的母子俩死死的盯着我，时而晃头望向小径对面的小熊。被隔断的小熊焦灼的原地转圈。我慢慢后退，林间寂静，只有脚下踩到的松针缓缓的挤出一点声响。突然，小熊踉跄着从左边飞奔而过，黑熊母子仨团聚，母熊舐犊情深。我大气不敢出，不敢加入它们的欢聚，万一激怒了黑熊老妈？

[壹] Alta Peak via Lodgepole-Sherman trail (Wolverton), Lake trail and Alta Peak trail

速登Alta Peak的GPS轨迹，来回18.2英里（合29.29公里），爬升5619英尺（合1715米）或者按Strava.com的数据4963ft，移动总时间3小时33分，包括各种停留照相思考人生时间一共花了4小时50分。树线以上的小径依稀难辨，只好望着最高的位置直接上爬，结果到了山脊才发现爬错了，横切一段才找到真正的峰顶。所以顶峰上的GPS轨迹是个环状。

Alta Peak海拔11,207英尺，合3415米。Alta源自西班牙语，为高挑出众之意，是个一览众山小远的孤峰。来的第一天，打开地图就悄悄观察谋划了一番，准备适时速登这个离营地最近的11er（指超过11000英尺的山峰）。营地lodgepole campground在海拔6700英尺（2042米）的位置，是整个Sequoia国家公园设施最齐全，条件最好，最大的营地，离宿营区约半英里的营地大门处有商店，餐馆，浴室，洗衣房。出营地大门就是南北贯穿整个公园的“将军公路”（General Hwy）。刚到前两天清晨都在这条公路上跑步，南下到达世界体积最大的树---谢尔曼将军树，接着在附近修缮极好的小路上转圈，再回到营地。高原跑步累成狗，也担心遇到黑熊忐忑不安。一一跑过白天热闹非凡，此刻确空无一人的景点。清晨森林空气清新，每一个毛孔都在贪婪的呼吸。

海拔大约6700英尺左右起起伏伏的General Hwy（将军公路）是我刚到时跑步的路线。那时还不太敢钻林子跑小路。刚到的时候，适应海拔且怕熊，天天从这个公路出发，看着朝阳出林海，此为晨跑时即景。

2014年，第一次去看世界体积最大的树---谢尔曼将军树是跑着去的，而且周围都没有人。白天这里总是排长队照相的人。那次打包匆忙，竟然忘记带跑鞋，跑步衣裤。于是我用匡威鞋跑了好几天。

2014，Big Tree Trail（大树小径，好有意思的词，哈哈）是很短的一个圈，边上全是巨大的Sequoia红巨衫。在Giant Forest Museum（巨树森林博物馆）边上。

Sequoia树，仅存的两种稀有红巨衫的一种，以“身高体宽”著称，现存活树分布于加州中部内华达山脉南麓（Sierra Nevada）。另外一种就是分布于北部加州的红木（redwood），以高大著称。

Sequoia红巨衫

On September 25, 1890, President Benjamin Harrison signed legislation establishing America's second national park.

Sequoia国家公园位于加州中部内华达山脉南麓2000米以上的高山森林中，保护着现存仅有2000-3000多岁的珍稀Sequoia红巨衫。内华达山脉面朝太平洋，温暖湿润的水汽爬升至此，滋润着包括Sequoia红巨衫在内的大片森林。

1890年9月25日，为保护包含Sequoia珍稀红巨衫在内的这片森林绿肺，当时的总统签署法令成立了Sequoia红巨衫国家公园，成为美国第二古老的国家公园 （第一古老的是黄石国家公园）。Sequoia国家公园目前基本还处在“免打搅”的原生态，主要旅游资源包括露营/高山森林/登山健足/高山湖泊钓鱼等，非常适合亲近大自然置换肺部，远远没有北加优胜美地（Yosemite）知名人山人海。

2015，Crescent Meadow（新月草甸），回程偶遇一只觅食黑熊

位于悬崖边的Hanging Rock（悬空石），各种照相的姿势可以玩半天啊。站在石头边还是有点Exposure（身体悬空的感觉），摄影师看了一眼就拒绝凑近照小人去了。这是一个偏僻的景点，要在地图上好好找找，大多数人都坐车而过，需要走走路。绝对值得一去。

Sequoia国家公园有丰富的Trail (小路/步道/小径/山路）资源。这些山路长度不一，难度多样：有铺压平整的细石路，有跨越溪水高山草甸的木头栈道，有针叶林间的土路，也有满满碎石头”技术性“山路。这些山路散落在偌大公园各处，或三三两两连接成环，或一支曲径通幽。有些访客众多，有些人烟稀少。长途背包客，跑步速登暴走族，老人小孩全家游都有适合的款。

位于General Sherman Tree（世界体积最大的谢尔曼将军树）附近的Trail（步道/小径），这里估计是公园最受欢迎的照相点，所以修缮的非常好。清晨跑步至此，空山不见人，但闻鸟语声。朝阳破晓透下光束穿透针叶林。

Sequoia国家公园地图，黑色虚线标识出主要的使用频繁，维护得较好的山路。实地发现还有一些山路并没有标识出来。公园内有专门的小路地图出售。另外国家地理也有专门的山区小路地图另售。

适应了海拔，跑了两天的公路，在营地遇到熊几次，胆子也大了不少。决定一切按计划进行，速登Alta Peak。虽然通往Alta Peak的小路没有在地图上标注清楚（公园的小路都有这个问题，好多小路只在相关的路口有地图，在公园大地图上没有标注）。通过前两天的探路，大致了解了可以通过Lodgepole-Sherman Tree Trail，中途转上到Wolverton的trail，然后接上到Pear Lake （梨形湖）的Lake Trail，最后接上通往Alta山顶峰的Alta Peak Trail。

Lodgepole-to-Sherman Tree Trail. 这种小径路口（Trail Head，TH）树立的地图牌子很有用。很多这种级别的小径在公园免费的大地图上并不标注，只有相关区域的TH地图指示牌才一见端倪。这个TH位于营地区域内，前几天路过侦查到的。走后山小路去将军树，不通过General Hwy（将军公路）。去Alta Peak的路上，这是第一段路，心里打鼓，主要怕遇到跟早起的黑熊。

清晨，林间的营地非常安静，高低长短的鸟鸣刚开始。天蒙蒙看不清楚，钻出帐篷，戴上头灯，从熊柜里面拿出准备好的1.5L的水袋，从篝火余灰中翻出一个烤紫薯囫囵吞下。沙沙沙地踩过林间堆积的松针，找到小径路口（trail head），钻进山林。我开始了这次速登Alta峰顶的越野跑步。开头最难，高海拔气温低，身体和神经都很紧张。身体没有热开，马上开爬一段陡峭山路，冰冷的山风吹干冷汗阵阵。昨天大致把地图背下来了，第一次实地跑这条后山山路，不知道路况如何。有没有岔路？头灯够亮没有错过路口吧？营地所在公园是加州黑熊非常活跃的区域，会不会偶遇早起的熊们？森林中唯有我一人，只有自己的喘息声，脚步跑过踩到树枝的声音。有时鸟鸣突然消失，森林寂静万分，偶尔有大片的松枝噼里啪啦响，我都疑似黑熊爬树，心惊胆战。

Wolverton Trailhead. 来到Wolverton Trailhead的地图牌子辨路。其实分路口在山坡上我已经路过，来回多跑了0.4英里，下到停车场找到这个牌子确认了下面的路径。很多徒步登Alta Peak的人都是从这个Wolverton停车场开始攀登的。我到达时，最早的攀登者还未到，停车场空无一车。这里一带能看出是黑熊非常活跃的区域。警示的牌子到处都是。停车场内也专设铁皮熊柜，供攀登者清空车内食物存放于熊柜，以免车被觅食心切的黑熊暴力损坏。看完地图，心怀余悸。以前的经验告诉我，熊柜附近碰到熊的几率比小路上高不少，于是五步一回头，飞奔钻入山林而去。

来到Lake Trail和Alta Peak Trail的分路点（trail junction)，至此距离顶峰还有5.2英里，但是根据大地图，不应该有”岔路“了，我也不应该担心错过路口了。应该开启一路冲顶的模式了。至此，距离黑熊出没的Wolverton已有1.8英里了，到达了一个叫Panther Gap Trail的山脊线上，视野逐渐开阔，天光越来越亮，海拔越来越高，景色越发迷人，心情也渐渐放松。

Panther Gap一共长1英里，小路修在稀疏的针叶林间，外面朝阳开始刺眼了，离开时也有一块路径指示牌子。

没想到这里接上了High Sierra Trail（惊喜+意外）

从Wolverton开始攀登Alta Peak的山体高度轮廓走势。Panther Gap长约1英里，是个视野开阔的山脊线。可以看出整体上升坡度很一致。越靠近顶峰越陡，顶峰下平均坡度为22.8%。

又是一个路口！地图上没有。没有这些标识明确的路牌，就惨了。

最后到顶峰的路再无岔路了（吧？），路况长成这样。修的非常不错的小径了。这个时候朝阳直射，这个高度树木越走越稀疏，但是因为海拔高，气温适宜。

来到顶峰前，只剩依稀几棵树，此处海拔已经在树线（Timberline）以上。顶峰前这段，因为缺少植被，全是大石块，小径依稀难辨。只好开启”看哪儿走哪儿“模式，直接往上蜗牛爬。非常陡的一段，坡度大约22%以上。

越过树线Timberline继续往上，从那个我唤作“狮身人面”石头脚下上来的。树线以上除了阳光强烈，气温非常适宜，风大。

顶峰的USGS金属地标和登顶记录的铁皮盒子。这两个基本是所有”著名“山顶的标配了。之所以放这么近，原因就是顶峰太窄啦，就一人站的位置，稍微可以转转身。盒子边上还被放置了两块纯白色的石英石？重晶石？。

打开盒子。里面一般是各种留言。也有人把带来的小东西或者小贴纸放里面的。登顶记录盒子里面通常五花八门。读读全国全世界各地的人写的感言，像打开了个时空胶囊。

这次忘记带跑鞋，忘记带跑步衣裤。穿0 drop的匡威一样跑trail噢。别看站得似乎平整，那个山顶基本只能站平一只脚，另外一只在一个斜面上。匡威鞋，除了上下山遇到沙土路容易打滑，实乃跑步利器！

Alta Peak顶峰上俯瞰梨型湖（Pear Lake），之前的Lake Trail到达的地方。从Alta峰顶看去，应该可以off country穿越过去（看哪儿走哪儿）。

顶峰存放登顶记录的铁皮盒子，打开后有这些东西。还有两块白色的（重晶石）石头。这个盒子小，其他大山的大盒子常常被各地人民玩坏，带什么上去的都有。最常见的就是各种组织的不干胶小贴标。

顶峰上金属圆形的USGS地理标识，登顶时大约早上9点35分，空无一人。地标处即为最高处，仅容一人站立，三边悬崖峭壁，一边斜坡。此处高挑，360度无死角！群山缭绕，森林密密，竟在脚下。

站在Alta Peak峰顶11207英尺，环视四周。 

Alta Peak顶峰的USGS金属圆形地理标识，和藏登顶记录的铁盒子。没有人的时候，就这两个东西互相作伴，风吹日晒雨雪。从这个角度看过去非常清楚，顶峰其实就刚好立脚的一个窄窄的石头。

GPS轨迹叠合顶峰附近的3D航拍图。黄色图标是我以为的顶峰，上到树线以后路径依稀难辨，山坡非常陡峭（最陡处有40%以上的坡度），目测那个黄色图标那里是最高点，所以手脚并用直接登顶。爬到才发现是个山脊，翻过去另外一边就是悬崖，而绿色图标的地方成为新的高点。黄色图标下那小段是此次爬升最陡的一段，有44%的坡度。下山的时候比上山时小径容易辨识（因为是从上往下看，视野开阔），所以我走的是正式的小径下山。GPS的上下轨迹在这里呈现环状。此次速登上下Alta Peak的山势图。

顶峰在树线以上，风声呼呼而万籁俱寂，早上10点，徒步登山健行估计还在半路。拍照，登记留言以后，感到千山鸟飞绝的孤寂，思考了人生一会儿，开始下山。真正的跑步终于开始了。爬上来的时候气喘吁吁虐了我2个多小时，就等着下山行云流水享受了。俗话说上山也不容易下山难，此言不差。上山堪称裸比VO2max（最大携氧能力），俗话说就是基本全部靠蛮力（还有啥经验精力分配都是浮云哈）。下山要保证安全，快且省力地跑，非常考验技术，肌肉的协调性，身体平衡应变能力，集中注意力一个都不能少。

弯弯折折的小径，滑动的碎石，宽窄变化的小径，侵入路中的石块棱角，偶尔露出地表盘错的树根，高低不平的路面，大脑随时都在计算中。大多数时候需要大腿肌肉的离心收缩能力（Eccentric contraction），达到刹车减震保护膝盖的目的。有时又需要迅速的爆发蹬踏来调整姿态。这个不断变化的动态过程中，脚踝和小腿一直保持灵活而紧张的状态协助平衡，核心肌群即时平衡躯干。整个过程要行云流水绝对是个技术活。稍不注意就要摔跟头。刚下山不久，因为我穿的匡威鞋（Converse）抓地不牢，在Alta顶峰下进入树线以下之前一段碎石路上，有一次滑动过大，小腿被路边的石块擦破了。止住血，继续下行。海拔渐低，日头高渐，气温升高，加上消耗脑力，一会儿就汗畅淋漓了，好在很快就重新下到树线以下，进入了针叶林。

平均pace配速 11'32''/英里，蓝色的线是全程的pace分布。可以看出上山比较挣扎（登顶前手脚并用的爬了pace下降的很厉害），下山比较平滑。在运动健身网站（Strava.com）参与登此山的所有记录中，按从传统的Wolverton开始上下路线（比我全程短4英里）。我的这次速登在54人次的攀登记录中排名第6。如果按全程排名，我这次速登排名第一，算是个Course Record（CR，路线记录）。这个网站会按GPS轨迹把相同路径的运动分类排名，这样世界各地不同时间的人在同一个路径上有个虚拟的比赛。

下山正往营地匆匆赶路，转到Lake Trail，快经过Wolverton时，2分钟前刚跟一队上行的徒步背包客互致了问候。这是一段又窄又直的下坡，两旁松林密集，风声激越，想着快回到营地了，不禁加快了脚步。忽闻左旁路边哔哩哗啦碾压松针层的声音，我正在爽快的下坡飞翔中，在空中大吸冷气，看清楚黑熊母子俩霸住了路右边，一只小熊在路左边，被我吓住不敢跨过小径。紧急制动，熊们近在咫尺。右边的母子俩死死的盯着我，时而晃头望向小径对面的小熊。被隔断的小熊焦灼的原地转圈。我慢慢后退，林间寂静，只有脚下踩到的松针缓缓的挤出一点声响。突然，小熊踉跄着从左边飞奔而过，黑熊母子仨团聚，母熊舐犊情深。我大气不敢出，不敢加入它们的欢聚，万一激怒了黑熊老妈？黑熊团聚后，看了看我，转身钻入松林，头也不回的走了。我多等了几分钟，继续下行。很快转上Sherman-to-Lodgepole Trail，靠近营地了，路遇一大队童军在徒步。下行花了约1小时20分，比上行少花了约1个小时。

一直想再跑一次这个路线，一直未能再次成行。我会回来。

[贰] Silliman Pass via Twin Lake Trail

树线以上或者树线附近的高海拔区域，俗称High Sierra地貌，阳光直射，风大无遮拦，脱水快。加州Sierra Nevada（内华达山脉）在这个高度上，山体基本都是大块的裸露花岗岩，风化腐蚀碎成各种片状块状和不规则形状的石块石条石柱堆积，风化得更小更细的石屑堆积其间（Slabs and scree)。碧蓝的高山湖泊点缀其中。这个地形的好处是可以off country，看哪儿走哪儿。有时候需要手脚并用爬一些石块。坏处就是很容易迷路。地上的小径不容易辨识，如果某个转弯处被三五石块堆遮挡，方向一偏很快就找不到了。

2015年，夏天重返Sequoia公园露营，居然订到了同一个位置，故地重游。公园西边起了山火，一些区域关闭了。虽然着火区域隔着几个山脊远，整个公园空气非常干燥，不时飘来一股烟熏火燎硫磺味。白天天空烟雾蒙蒙，整个夜间温度异常高。研究地图的结果，决定试一条新的路线：跨过小溪往北，通过Twin Lake Trail，到达Silliman Pass，然后沿着山脊线准备速登Silliman Peak。这条线路基本到达了关闭区域的边缘。Silliman Peak地图上并没有标注直接登顶的小径，在网络上搜索到一些零零碎碎的文字信息，大致告诉从哪里横穿。高度也在树线以上，心想大不了off country，继续发挥”看哪儿走哪儿“，到了Silliman pass（一个平坦的山脊线鞍部），望着东边最高的石头走呗。

一夜没有睡好，因为空气干燥闷热。很早就起来了，在小径路口，看了临时贴的山火警告以及哪些区域关闭的通知，再次确认了路线，开始了速登。一路爬升，基本都是在比较舒服的针叶林树荫中穿越，除了空气干燥以外，这是一条非常享受的小径。

Twin Lakes（双子湖）是一个高山湖，本来有宿营营地，因为靠近山火区域关闭了，空无一人。整个速登过程非常安静，飞禽走兽似乎都消失的无影无踪，只有我一人沙沙的脚步声。这次没有带水，出发前喝足了。揣了几个能量块（Bar），带着一对Black Diamond （黑钻）的Z-pole（折叠登山杖）助力。山火影响下天气闷热干燥，能脱则脱，轻装上山。

2015年夏天，公园山火，部分区域关闭。红色的GPS轨迹叠加在Google Earth 3D地貌图上。因为山火的原因，气温热，空气干燥且有烟火粉尘硫磺味，跑的异常难受。距离16.7英里（26.87公里）, 龟速花了近4个小时（3:56:05）, 14:07/mi, 爬升4151英尺（1265米）

上到Silliman Pass，一块平坦的鞍部。确认了方向，往东偏北望去，隐约看见更高的Silliman Peak沿着山脊线在远处。试着走了很小一段，很快就发现没有小径了。试图回忆起查到的零碎信息找路，但因为人迹稀少，非常困难。要么按着方向慢慢摸过去，要么折返。试着找路是一件痛苦的事情，因为很多不确定性，而且必须时刻判断说服自己，不断纠缠要不要留路标帮助返回。纠结着发现时间耗尽，放弃了登顶Silliman Peak的计划，决定折返。

第一次带登山杖跑步。以前带杖背包，深知好的杖法省体力：上山卸掉部分腿力到手上，下山减缓前倾的身体对膝盖冲击，加快下行速度。下山跑步带杖略有不同。有些路段好跑，没有必要用杖，学习了Scott Jurek的手法，双手握在手杖的重心位置，杖尖朝后，掌握节奏后并不觉得不舒服。到了满是石块的路段，有几次紧急需要用杖来制动协调身体平衡，能很快的转换成握杖的姿势。下山时趁机反复练习了这样的跑法，渐渐感受到了用杖的好处。杖成为了手的自然衍生物，人仿佛四肢着地，能做到基本无视下坡的角度和满地石块，不必考虑落点是否完全合适，真正有了踏峰峦如履平地的感觉。有时候第一落点非常不理想，上去以后马上失掉重心，大腿即时爆发重新跃起，有杖在手增加了很多安全保障，延长了寻找第二甚至第三落点的时间。

下山时，终于碰到了一队背包客。在使用频繁的小径上，除了路中间的脚印，路边的某些区域往往有很多背包客手杖戳过的圆圆的小洞。这些小洞，或密集或稀疏，组成了一道特殊的小径语言。下次你的手杖点在这些小洞中时，除了留下你的脚印外，还跟这些时空交错的先行者们打个了招呼。

[叁] Jenny Lake via Stony Creek Trail - Big Meadow Trail - PoopOut Pass

这段山路修筑在高山大碎石块中，其间点缀稀疏的针叶林。年前冬天厄尔尼诺降水丰富，现在初夏积雪融化，大量溪水冲刷山路，有时候溪水借道山路顺流而下，有时候又需要跨过溪水。某些路口因为雷电等原因，倒下的大树横七竖八的砸在山路上，原来的小径常常辨识困难。稍不注意就错看/错过山路的路口，然后很快就偏离越来越远，找不到方向啦。我第一天探路到此，溪水冲刷不能辨识是顺流而下还是跨过小溪，假日头一天没有背包客到这个区域么？怎么地上也没有脚印。无奈决定折返的，折返以后爬坡不久就迷路啦！原来下来的时候光顾着爽，居高临下一路猛冲，依着山势顺着小径没有觉察任何不对劲。好些路口没有细看，回去时候从下往上看，看不见小径的全貌，好多地方似是而非，模棱两可，走错了一个路口，转身就找不到路了

Stony Creek (石溪）露营地，建立在石溪边的一块针叶林中，三三两两的宿营位置散落在小溪边上，大多都在繁密的树荫下。这里远离游客众多的热门景点，非常幽静远离文明。除了对面的上游营地（upper stony creek）尽头有个“非正式”小径以外，没有小路可以钻山林。7于是我每天只能反复攀爬这条Stony Creek Trail同一条路。之前做功课习得，这条小径非常野生态没有啥人，需要找路。路上有很多倒下的大树毁坏小径。农业部森林管理的网站这样介绍这条小径：

Recently cleared of most downed trees, the trail is in better condition than it has been in several years, but there are a some rock, water bar, brush and washout issues in small sections. Particularly as you climb in the approach to Poop Out Pass, it can be a steep and strenuous hike in sections. Along the rocky sections, the trail can be difficult to follow so pay attention as you hike. There are usually rock cairns (石头叠起来的汉诺塔/迷你玛尼堆）guiding the way through this area.

公园的森林保护官（Ranger）近年来逐步清理了小径，因为人迹稀少，小径难以辨识的地方，用石头堆起来的迷你汉诺塔/玛尼堆来指路，听着有意思啊吓人哦。第一天爬Stony Creek Trail，才知道在野外真正找路是个基本功夫啊。以前走惯了标识清楚的小径，来到了这个Stony Creek Trail，找路挣扎了好久。半英里陡峭的爬升以后，来到了进入Jenny Lake Wildness （珍妮湖野生保护区）的边界牌子处。野草和落下的松针盖住了小径。有些地方和周围的自然环境没有任何颜色的反差，大致能看出比边上的土颜色浅一点点，路面中间稍微“平”整一点，或者草稍微少/短一点。由下往上的山路，加上爬升陡峭，修路的人自然会选择转折向上，我也不停的猜测当初修路的人怎么取山势而上。很快，我就高度依赖各种人类活动的痕迹来导航了。修路的Ranger，最大限度的不搅扰环境，都是就地取材，有时会移动比较大的树枝来标记小径的转弯处，有时会立着埋上一排时头横断小径以防土质流失，有时会搬动路上的石头到边上人眼基本可以看出路来。越走越高，爬上一块近乎裸露的花岗岩山体，小径依稀难辨，只有我自己走过的脚印。前方全靠小小的石头玛尼堆导航，我不停的在我认为的小径走势寻找视线尽头那3-5块小石头堆。几次找寻不到，只好停下四处张望。重新找到，欣喜。就近捡起小径中的一块石头，爬到那里，把它搭在原来的石塔上加高。那一点人工痕迹，就是自然中一点点萤火般的微弱。

Stony Creek露营地，建立在“石溪”旁边的一块树林里面，离游客众多的热门地标远，比较清幽。

General Hwy（将军公路）傍晚即景。走路去蹭wifi，山里没有手机信号，难得的免打搅状态。离营地10分钟的走路路程，有个Stony Creek Resort加油站是唯一有文明（wifi信号）的地方。旁边还有个卖旅游纪念品的小店，冰淇淋，冰镇啤酒一下回到了文明世界。

早起爬玩后山，再和娃们去游客如梭的地方玩。等着俩小子再长大一点，就可以一起去爬更高的山了。

重新进入森林，看山势小径在一片山阴横切。林间辨认小径，看颜色的深浅。跟周围的松针野草比稍微浅短些。有时Ranger把横断路中的多年前倒下的巨大树干锯断也是非常明显的人工痕迹。大多数新倒下的大树没有人碰，需要或绕或爬过树干，再寻路。雪水消融，很多小溪顺山势而下，横跨若干次溪水，溪水处最容易迷路，可能由于冲刷掉了人工痕迹的原因。数次需要反复确认。横切完成，小径转向了山势陡峭的爬升，此处基本没有平整的“路”了。隐约沿着一条溪水冲击的V型沟上升，石头镶嵌其中高低不平，此处石头玛尼堆多，一路随手加高，还算顺利。山阴面溪水附近，蚊子众多，围绕着我不停，赶紧爬升匆匆而过。

图中左下杂乱的gps轨迹就是我回程上坡时迷路后的轨迹。从等高线和卫星图可以看出，这段山路修筑在高山大碎石块中，其间点缀稀疏的针叶林。年前冬天厄尔尼诺降水丰富，现在初夏积雪融化，大量溪水冲刷山路，有时候溪水借道山路顺流而下，有时候又需要跨过溪水。如果某些路口又因为雷电等原因，有倒下的大树横七竖八的砸在山路上，辨识困难。另外上山的时候辨认路口比下山时困难多了（视角的原因）。稍不注意就错看/错过山路的路口，然后很快就偏离越来越远，找不到方向啦。图中右边的折返点，是我第一天探路时到此，当时那里溪水冲刷不能辨识是顺流而下还是跨过小溪，于是决定折返的，谁知折返以后不久便迷路啦。实际上，第三天再次探路到此，根据小路上新增的背包客留下的脚印才知晓应该往右跨过溪水。

爬升完那条干涸的溪水沟，大概5英里后，Stony Creek Trail接上了维护比较好的正式小径Big Meadow-Jenny Lake Trail。此处海拔上了9000英尺了（约2700米），比较平坦的一块山脊鞍部，期间7月林间依稀还积有雪堆。这块地方叫Poopout pass。过了这个鞍部，山势下降，很长一段几乎没有树木，裸露的花岗岩碎石和石条堆积，小径穿行其中，折返而下，重新进入树林。此处溪水泛滥，刚开始明显看出溪水接道小径而下，偶尔有脚印踩过溪水边的湿地顺势而下。我也依此前行，希望能到达Jenny Lake。一棵倒下的大树砸在一个路口，恰好溪水断路，我找不到去路了。四处张望并无脚印，决定折返。折返开始爬升来路，一会儿马上发现我迷路啦。

从下往上看小径和从上往下看，是诸多不一样的。从上往下，视野比较大，小径的趋势走向大致有个全貌。从下往上看，只能看局部。有时候小径的路口正对着你，转弯完后的路藏在山间并不可见。如果错过路口，就迷路啦。我在林间转悠着，终于确认我确实迷路了。沿着自己的脚印回去，反复回忆着。良久，找到那个隐藏不见的路口，长出一口气。回到营地。

这个Stony Creek trail并不是正式维护的，所以人烟稀少。开始的一段比较陡峭的爬升，不小心就得了一个运动记录网站Strava上的此山的”山大王“（目前最快的路经记录）。

第3次尝试Jennie Lake，前面的路很熟悉了。过了Poopout Pass，每一个路口都回头看，努力记住。想起第一次迷路的地方，有几棵倒下的树，回程时很容易遮住了路口。临近假期结束，Jennie Lake营地开始有背包客走出来，能依着脚印找路了。第一次没有通过的地方，发现应该是跨过溪水继续前行，而不是沿着溪水继续下行。到达Jennie Lake前一片树林，里面溪水泛滥，绕来绕去，所幸越接近营地，遇到的脚印越多。

Jennie Lake是一个高山湖泊，在一片陡峭的岩壁下，雪水融化，湖水高涨，遇见湖边两位钓鱼的人。互致问候后，我把美景尽收眼底，匆匆折返。回程在一两个路口找路依然彷徨了几次，最终无碍回到营地。

几番探路，终于成功到达Jennie Lake高山湖。这是一个漂亮宁静的高山湖，湖边有背包才能到达的宿营地。可以钓鱼。看山跑马，看图就在方寸之间。时物的变化下，山其实是活的。人的痕迹很快就会被抹去。

后记

繁忙的小径与周围野生环境反差非常大，所谓走的人多了就成了路。人类活动的痕迹蚀刻在地面上，一眼就能认出。