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冬季最后一场雪往往在春节前后，雪后的气温会忽高忽低地持续到三月中旬，随后温度大幅度回升，就算是进入春季了。这时候，市面上会出现大量的春笋，竹笋十日之内为笋，嫩而食之，十日之后则成竹。
记得小时候，校门口有片小竹林，有一年春天，放学后，我和同学看见土里长出许多竹笋，绿油油地十分好看，于是拔了半个书包的笋带回家。到家后，父亲只是撇一眼，就把我辛辛苦苦“采集”的笋全部丢垃圾桶了。
直到后来，我才知道，好的竹笋要挑笋壳蛋黄或鲜黄，节与节之间较近，手感饱满为佳。而我带回来的“竹笋”早已变绿，不宜食用了。
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竹笋自古被称作“菜中珍品”，味香质脆，不仅单独料理，还很百搭。
新鲜的竹笋大都带有一些涩味，食用前需在锅里放入少许盐煮上二十分钟，再捞出冷水浸泡十来分钟，方可食用。
细笋切段倒入生抽老醋，一勺剁椒，拌匀，上桌前淋上几滴香油，香脆可口，开胃佳品。是很多人都喜欢的凉菜。
长江中下游地区的竹笋以毛笋为主，毛竹笋则以做炒菜最佳，无论是切片还是切段，都是上等食材，我个人喜欢竹笋搭配肉一起炒。
做法也不难，猪肉切片，加少许盐、生抽、淀粉腌制5分钟。锅内放适量油，待油热后倒入肉片炒至肉片变白，加入少许料酒，放入笋片翻炒，因为笋和肉在准备工作的时候就有一定的咸味了，所以此时只需根据口味适量添加一些鸡精和盐。倒1勺水，翻炒2－3分钟收汁，出锅装盘即可。
有些人也会在炖汤时候，加入一些笋段，不仅口感极佳还滋补养颜。不过切记，在煲鸡汤的时候不宜放笋，它会让鸡汤失去原本的鲜味。
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鱼香肉丝是一道常见的川菜，它的材料也用到了笋条，作为一道口味比较重的炒菜，吃饭的时候理当再配上一道清淡的配菜。
这时候，倘若有人点清炒大白菜，那真是让人笑话的，做过菜的人都知道，春季的大白菜纤维大，口感很差，也就是老了，这个季节，应该吃油菜。
每到春天，南方地区任何一片油菜花田都是道亮丽的风景。
这油菜啊，不单单好看，还是很美味的食材。
含苞未放的油菜，很适合清炒，其做法也很简单，油菜洗净切段，蒜末备好，急火快炒，技能保持口感鲜脆又能营养不被破坏。
一场雨后，荠菜会从各个草丛露出头，你会看到很多人拿着小铲甚至铁片跨个小篮蹲在草地上挖荠菜，俗称挑荠菜。
小时候，父亲带我去野外挑过一次荠菜，我哪懂如何筛选，拔了好多带有小白花的荠菜给
父亲看，他告诉我开花的荠菜已经老了，不能吃。
于是我扫兴地去追蝴蝶，待我跑累了，就看到父亲早已提了一大袋的新鲜荠菜。
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荠菜的做法更是简单，择掉根和黄叶，清洗过后，锅内加入油盐翻炒即可。而用荠菜猪肉
馅包的饺子是我最喜欢的饺子，不仅口感清香，还可柔肝养肺。
白居易曾说：时绕麦田求野菜。就是说荠菜本为不在菜园种植的麦田野菜。民间有“阳春三月三，荠菜当灵丹”的谚语，还流传着“春食荠菜赛仙丹”的说法。如今，因为市场需求，一年四季都能吃到种植的荠菜，不过提到荠菜，人们脑海里浮现的应该还是春天的气息。
爷爷家的院子里有颗小香椿，每到春天，树叶发芽的时候就会散发出淡淡的香椿味，对于香椿的味道的喜恶两极分化非常明显，喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人会特排斥，我属于前者。
从香椿树上摘下萌芽，俗称香椿头，简单清洗，和鸡蛋一起翻炒成型，即可装盘上桌，飘香四溢，回味无穷。不过爷爷家那颗香椿很小，所以可摘的嫩芽每年只够吃两顿，若还想吃，就只能去市场买了。
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随着气温逐步上升，冬蛰的动物开始离开巢穴出来觅食，伴随着阵阵蛙鸣，螺獅也从土里钻了出来。
此时的螺獅因为整个冬天都没吃东西，肉太瘦，不宜食用，需过些时日，待其肉质肥厚。
记得小时候，螺獅很少有人吃，所以是很廉价的食物，家里经常一买就是一大水桶。
倒入桶里的螺蛳要吐一天水，简单冲洗后，父亲会拿老虎钳剪去螺獅尾，一是把螺蛳肠子剪掉，二是便于嗦食，剪完的螺蛳再次冲洗净便可准备下锅。
炒锅倒油爆香葱姜蒜，辣椒，随后倒入洗净的螺蛳翻炒，加入白酒或者料酒去腥炒香，适量酱油上色，少许白糖提鲜，再加清水没过螺蛳，加盖大火焖10-15分钟，揭盖后加入盐，也可根据喜好放蚝油、酱料调味，再翻炒均匀收汁关火。
上桌前撒上一把葱段，鲜美无比。螺蛳的一大乐趣在于嗦，掀开螺盖，把螺蛳口放在嘴上，一嗦，螺蛳肉便入到口中。嗦螺蛳是有技巧的，用力太大则可能呛到嗓子，用力太小则吸不出来。小时候，我力气小，就只好老老实实地用牙签把螺蛳肉挑出来，看到肠子的时候，在壳上一磕，只留肥美的螺肉置于口中。
很多人嫌嗦螺蛳即麻烦又不过瘾，喜欢螺丝肉炒韭菜，做法也很简单，市场上买回的螺丝肉洗净，爆香后与韭菜段一起炒熟即可食用。不过相对后者，我还是喜欢嗦螺蛳的趣味。
父亲说过，在他们小时候，从不吃螺獅，塘里捞到的螺獅会喂鸭子，吃了螺蛳的鸭子产的蛋上面会有螺獅纹路，这我是没见过，不过想想也是有意思的。
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合肥的春天特别的短，估摸着也就两个月左右，一场持久的降雨后，会在夜里时不时听到虫叫，就算是入夏了。
此时，一种节肢动物开始占据各大饭店，它就是小龙虾。
小时候，大院对面隔着马路有片田，水沟里就有小龙虾。我会和小伙伴顶着大太阳，出来钓龙虾，拿根树枝，一头系上棉线，一头系上借来的龙虾肉，就是个建议的钓龙虾工具了。
龙虾很笨的，只要看到有吃的东西，就会用大钳子夹上去，此时，只需要把饵食拽出水面，就能看到还在不停吃食的龙虾了。
眼神够好的话，偶尔还会在抓到几只螃蟹，不过此时的螃蟹不够肥美。
其实过去龙虾也是一种很廉价的食物，孩子们钓龙虾纯粹为了好玩，真要是吃上一顿美味，还是要去市场买的。
龙虾买回来也是要吐水，不同于螺蛳盆里放很多水，只需要没过半身甚至不放水都可让龙虾吐水。
一夜过后，拿个小刷把龙虾肚子刷干净，捏住尾部中间那片鳞片，把肠子拽出来，洗净即可待下锅。
大排档为了保持小龙虾的肉质Q弹及卖相好看，会先放入油锅炸至鲜红。不过家庭中做菜，这样用油太过于浪费，不宜打理，所以没人会采取这种方法。
家庭烧制龙虾的流程与烧螺蛳类似，就不再复述了。
很多人吃龙虾都有自己的方法，当然，吃了二十多年龙虾的我自然也是有一套自己的吃法的，一手拽着虾尾，一手掀开虾头，浸透汤汁的虾黄特别鲜美，不过在外面吃龙虾，还是别吃虾头，毕竟很不干净。虾尾沿着一侧轻轻咬开，取出虾肉，蘸上佐料，整块置于口中，麻辣的口感与嚼劲十足的虾肉相得益彰，真是鲜香沁人。
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天气炎热的夏天，总会让人食欲减退，这时候，就该来一道时令的开口汤，丝瓜去皮滚刀
切片，锅中倒入油，下入丝瓜，炒软后，倒入小半锅清水，待水烧开，倒入先前打散的鸡蛋，边倒边搅拌，直至蛋花形成，少许盐调味即可上桌，清热解暑，味道清甜。
梅雨季节总是要持续很久，每当雨后，草地上便会出现一种藏青色的象泡软的黑木耳样的东西，叫地皮菜，我们这也叫地衣，是真菌和藻类的结合体，平时极其少见，可以算做是即特别又珍贵的食材。
因为是直接长在草地里，地衣会附有很多泥砂，因此一定要多洗几次才能洗干净。
鸡蛋加少许盐打散，下油锅简单翻炒成形，不可炒老，盛出备用，锅内放少许油下姜段、辣椒爆香，倒入地皮菜，加入少许盐后倒入之前半成品的鸡蛋，不停翻炒，因为地衣水分比较大，所以要多炒一会，收汁前撒上葱段，端盘上桌，可清热袪火，降脂减肥。
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秋分过后，螃蟹上市，如今最名声在外的是阳澄湖的大闸蟹，而且随着名气越来越大，身
价也一涨再涨，还带动了其他淡水蟹的价格，但这并没能阻挡住吃货们的喜爱之情。
螃蟹的做法也很简单，刷洗干净的螃蟹放入蒸屉蒸上十几分钟。
在这个等待的时间，我们可以来制作蘸汁，准备一个小碟，倒入少许香醋，放入姜丝就算是最简单的蘸料了。
当然也可以随不同口味加入耗油等其他调料，不过，切记，吃蟹一定要有姜，因为螃蟹性寒，姜性暖，两物相抵才不会吃完不舒服，有时候真是不得不佩服吃货老祖宗的智慧。
螃蟹的吃法比较复杂，所以很多朋友不知道如何下手，作为一个吃了二十多年螃蟹的人，我自然有一套自己的吃法，首先是掀开蟹壳，拽住蟹壳上螃蟹的口器，轻轻拧出来，它会把蟹壳上的所有蟹黄都连带上。
蘸上佐料，口感面糯，香气四溢，螃蟹的口器颗不能吃，上面会有脏东西残留。
吃完蟹壳我们来吃蟹身，用手拽住蟹的两边，用力把蟹身一分为二，即可蘸上佐料食用。
最后，就只剩下蟹腿了，一般都是吃肉多的那一节，我推荐两种吃法，一种像挤牙膏似地用牙齿轻轻从后往前咬，把腿肉挤出来；还有一种方法是咬去蟹腿两头，用小一点的蟹腿从一头塞进去，把肉从另一头挤出来。我个人偏爱后一种方法，因为它能保证蟹肉的相对完整性，蘸上佐料，Q弹爽口。
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从小，老师就告诉我们秋天是收货的季节，所以秋季从来就不缺美味食物，而其中的代表就有，藕。
藕微甜而脆，可生食也可煮食，是常用餐菜之一。
传言我们合肥的包河里的藕是没有丝的，因为包公无私（丝），当然这只是个传说，寄托人们对包公的喜爱。
家常藕的做法也很简单，洗净切片沥水，炒锅旺火烧热，注油入姜丝炝锅，下藕片快速翻炒，边炒边洒清水，炒至八成熟时，放适量盐调味，倒入水淀粉勾薄欠，撒葱花起锅装盘。香脆可口，补益脾胃。藕因为无味，所以和笋一样，几乎是百搭，无论如何料理，都很美味。
仲秋之后，气温下降，鲫鱼感觉到冬日来临，会聚群觅食，此时正是钓鱼的好时节，常常会看到三两老头坐在池塘边手拿鱼竿等待贪吃的鱼儿上钩，若有小孩经过，他们会挥手示意安静，别惊了鱼，我自然是没耐心看钓鱼的，但是吃鱼却是我的一大喜好。
我打小就很喜欢吃鱼，记得那会儿还没上幼儿园，午觉后，母亲会做一道浓白的鲫鱼汤，我就端个小板凳，在院子里吃鱼，小心翼翼地吃，从来没有被鱼刺卡过，邻居家的大黄狗就张着嘴一直蹲在旁边，期待我会时不时赏它一口。
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鲫鱼白汤的做法也是很方便，洗净的鲫鱼置于热锅凉油内煎至两面微黄，放入少许料酒和姜片去腥，加入清水，大火煮开后放入葱段食盐，改小火炖之片刻，汤如奶白色的鲫鱼汤即可起锅。《本草经疏》说“鲫鱼调味充肠，与病无碍，诸鱼中惟此可常食”。
秋的味道渐渐浓的时候，各家开始做腊肉，香肠，咸鸭，等咸货了。
香肠的做法比较复杂，肥肉切成丁，瘦肉切成条，置于盆中，白酒，白糖，酱油，盐都根据个人喜好加入适当，倒入肉中，将肉拌匀，腌制片刻，肠衣洗净，一头系好漏斗，然后将肉放在漏斗里，把肉往漏斗里塞，灌一会，用手往下捏一捏，使肉变的更紧实，但不要太用力，容易挤破肠衣。每隔十厘米左右扭一下，以后吃的时候从此处切断即可。最后将头上打结。放阴凉处晾了，二十天左右就可以吃了。
咸鸭、咸肉做法相对简单，皆为洗净血污，晾干表面附着的水分，再用食盐将所有表面擦遍；放置阴凉处，约经七天即可腌成。腌成后先晒三至五天，至适当干燥后，移至通风处风干。
小时候，时常会看到家里人制作咸货，整个厨房弥漫被白酒腌过的肉香。不过现在，提倡健康饮食，家里已经不做，偶尔嘴馋想吃的话都是去市场上买了。待到各家的咸货备齐后，天气也就该入冬了。
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虽然我不喜欢吃咸货，但我特别喜欢吃蒸咸鸭下面的千张，特别香。
千张切丝放在碗里，铺上切块的咸鸭，撒少许姜条去腥，蒸上半小时即可出锅，因为咸鸭在蒸制中会有油脂渗出，千张就起到吸收鸭油的功能。
浸上鸭油的千张，特别美味，即有豆制品的口感又有咸鸭的香味，真是一想到就会流口水。
记得我曾经和朋友开玩笑说过：我觉得好的爱情就像千张蒸咸鸭，千张和咸鸭都各自已经是非常棒的食材了，但是他们的结合，却起到了一加一大于二的效果，爱情也一样，就该是两个人在一起后彼此会让对方越来越好才对。
朋友没有理我，只是笑我是个吃货。
深冬后，温度越来越低，人们便找各种可以暖身子的方法，这其中就包括煨汤，安徽一直有冬天煨老母鸡汤的传统，老母鸡汤尤以肥西最出名，合肥话叫“肥丝老么子汤（肥西老母鸡汤）”。
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老母鸡汤之所以要用到老母鸡，是因为，老母鸡由于生长期长，鸡肉中所含的鲜味物质要
比鸡仔多，鸡汤味道更鲜美。
煨老母鸡汤汤用紫砂煲为最佳，因为砂锅的保温功能非常好。
若条件有限，足够大的铁锅也可。
先把洗净的鸡放在砂锅内，清水没过鸡身，水中放入姜片和葱条去腥，开大火煨，当汤达到似开未开时关小火。小火煨2小时。最后放入盐调味。金黄色的鸡油浮在上面也无法挡住鸡汤香味的四溢。
我从小就有睡午觉的习惯，记得冬天，傍晚时分，总会被满屋的鸡汤味香醒，迷迷糊糊跑到厨房，一晚老母鸡汤下肚，整个身子都是暖的，任凭窗外飘着鹅毛大雪。
过年的时候，一家老小围在一起，桌子正当中要盛一整只老母鸡的鸡汤，这算是我们这边的习俗吧。
伴随着孩子们的欢笑声和屋外的鞭炮声，新的一年，来临了。
