我第一次接触到汪曾祺老先生的文字，是在中学时那篇课文，《高邮的咸鸭蛋》。
红心薄皮儿的咸鸭蛋，拿筷子轻轻一戳，红酥的油就冒了出来，吃在嘴里，堪堪比得上人间美味四个字。这是我当年看完那篇文章之后的想法，就算时隔多年，再没看过第二眼，筷子戳鸭蛋心的画面还是能一念闪出，一点延迟没有的。
我读过很多文章，文字能给我这么深印象的就两位作家：鲁迅先生，汪曾祺先生。
前些日子在书店无意中翻到一本硬纸壳子的白书，上头装帧设计素雅清淡，很招人喜欢；封面两个铅印大字——《食事》，旁边一行小字：汪曾祺著。我脑中便又闪出了鸭蛋来了，毫不犹豫的就买了下来。
书本拿到手中先看了目录，嚯！好家伙，天南地北古往今来的美食全在这上头写着。昆明的汽锅鸡，地里的萝卜自不必说；宋朝人的吃喝和《野菜谱》就上桌子压了轴；再往后瞅瞅，连城隍，土地，灶王爷这些天庭基层公务员的餐桌也给凡人开了眼。
我到这儿生出了一个很大的问题来了，汪曾祺老先生列的这些名录，哪点还像一位高高在上的文豪呢？实在是一位饱尝千滋百味的饕客，或者说，吃货。
便查了查老先生的履历，果不其然，这位大文豪平生唯爱二事，一事当然是文字，二字便是吃。
汪先生的吃不是胡吃海喝，是带着一份士大夫的风度，用一种艺术的，温雅的风度去对待食物；吃亦然，写食物亦然；颇有些苏子瞻，袁子才遗风，难怪有人呼其为中国最后一位士大夫。
我先看的是《昆明菜》这篇，和一般的作者不同的是，老先生不仅写了昆明菜的色香味，还详细的向读者介绍了昆明街上哪家店味道好，用哪种习惯吃这汽锅鸡来。说到这儿不得不提一句，老先生凡是介绍美食，几乎一次不落会把美食的产地给捎上，大到一地儿，例如高邮；小到一地儿，例如昆明街头哪个拐弯抹角的店铺，老先生都不吝笔墨，可劲儿的夸赞，全方位的介绍；实在是一位杆高面大的大幌子一般了。还是不收费的那种。
汪老先生介绍美食有一绝，旁人是单刀直入，从这盘菜的色香味入手，用不了多些文字，就全部介绍完毕，语言干巴了。可老先生不是，他善于旁征博引，例如昆明汽锅鸡，这锅出建水，这鸡得是武定鸡，再到汽锅鸡四字明亮的招牌【培养正气】都得说的清楚明白，用词端的是温雅又市井，看完了一咂摸嘴，嘿，似乎有那食物的味道。
我是先将这篇《昆明菜》看的七七八八了，剩下的篇章暂未看完，但是一定不差。想一想若要向旁人介绍我国作家的著作，我现在十有八九是离不开这本《食事》了。
