阴差阳错的在返京的时候订了五台山不能退改的酒店。开车在路上,我还一度懊恼为什么,怎么没有订在太原,那样我可以呼朋唤友多热闹啊。
不过到了五台才发现,原来冲我隐隐招唤的是佛光寺啊。
如雷贯耳,名声在外,被梁思成先生称为第一国宝的佛光寺,距离五台山景区60公里的豆村镇。需要包车或者自驾前往,不需要门票,只要登记身份证就可以参观。果然,最好的都是免费的。
不过,即便是免费,这里也是没人的,和60公里之外香火旺盛的烧塌了香炉的五台山寺庙相比,有一种无人问津也是一种幸运的感觉。
从五台山景区到佛光寺,如果走省道的话,你可以看到无数小庙,每个村落,每个或许不一般的山上都会有。在快到耿镇高速出口的金装小庙,就是用来供奉一块巨大的山石被风化成一个坐佛的形象。
还路过一个破破的小山村,村里有一个很大的庙叫:佛恩寺。看着这个名字,心中还有一点莫名感动,即便人们生活困苦,还是心存感激。
这条马路的尽头就是佛光寺了。
佛光寺的四绝:壁画,题记,彩塑,建筑。都可以在东大殿看到。
时隔千年气势恢宏的东大殿,到现在还静静的诉说着唐的富足和华美。
东大殿的柱高与开间的比例略呈方形,斗拱高度约为柱高的1/2。粗壮的柱身、宏大的斗拱再加上深远的出檐,都给人以雄健有力的感觉。
大殿构架由屋深柱网、铺作层和屋顶梁架三部分叠加而成,七铺作斗拱,威压四方,是现存中国古建筑中斗拱挑出层数最多、距离最远的一个实例,这个也是唐宫殿的建筑规模,所以文物工作者认为佛光寺的供养信女是具有皇室背景的。
彩塑身上鲜艳的颜色,是1927年当地老百姓集资修复的。梁思成先生看到这些彩塑的时候,认为这些彩塑形状骨架都是唐塑可是颜色却宛若新漆。后来知道当地民众,重新修复过。令现代人惊叹的是:这些1927年修复的时候,在唐代彩塑上先覆盖了佛经然后重新描绘,对于唐彩塑并无破坏!
东大殿的门板也是佛光寺的一绝,因为门板上的各种题词的落款证明了这些门板也是唐代原装的。导游说,这些题记其实就像我们现在在景点写到此一游一样。
人们常说时间是最好的检验工具,书非50年的不读。现在看来,甭管是谁,写的什么,只要能留存千年就价值千金了。
最初的门其实是装在佛像前的铁栅栏的位置,不知道什么时候被移了出来。导游说,是因为最初的礼佛方式和现在不同。那个时候人们礼佛并不是像现在一样烧香磕头,而是捐资造佛像或者寺庙,用来宣传佛音。就像云冈石窟,除了皇室开凿的大石窟之外,旁边还有很多普通的善男信女捐资的小石窟。他们信徒们想让佛的形象更加具体的展示给人们,所以最初的大殿是不需要留下人们磕头烧香的位置的。
如果我还有写日记的习惯,我一定会在去佛光寺的那一天写上,今天是非常有意义的一天。
那天早上,从酒店出来,准备去佛光寺,我们的车打不着了。可能是电瓶亏电,可能是天气太冷。站在停车场,我正在激烈的思想斗争跟老同学求救,打汽修厂电话哪个会更快一点?
旁边的保洁大叔热心的说,你们是手动挡还是自动挡?我们说,手动挡。
大叔说,推车跑一阵就能打着火。我看看老公和闺女,拒绝了。后来才知道,如果我肯选择推车的话,大叔他们是准备一起推的。
大叔又建议:你跟别的司机说一下,让他们帮忙搭个火也就行了,哪里用这么作难。
我和老公看看满车场的豪车,还真有点作难。
鼓足勇气像一个内蒙开豪车的大姐开口,能不能帮忙搭下火。大姐毫不犹豫的答应,将车开到我们的旁边,因为搭火的电线太短,几次挪车,也丝毫没有嫌麻烦的意思。
打着车之后,大姐开着车上山烧香。
而我们也得以顺利参观了佛光寺。
过去,常常祈祷生活可以更加顺利,不要遇到挫折。不过这一天,放佛看到鲁米所说的:伤口,是光进入你内心的地方。
一点 小小的麻烦过后,对施以援手的人们感激之余,也感觉到自己的心被打开,更多人的人进入了我的心,变得更加开阔和疏朗,学会帮助。
对我而言,成为佛想让我成为的人,才是真的礼佛吧。