如果硬要选一个地方旅游，我会选择夏日的大草原，美轮美奂的大西藏，甚至是大到你惊讶的西域新疆，而去成都则纯属单位硬派。
去之前我也不期盼它能给我多少惊喜。当我真正走进成都的时候，还是被它惊艳了一把。逗留十多天，常常能在成都的大街小巷找寻到自己的过去。走进宽窄巷子，仿佛看到过去的我穿着长袍马褂，慢悠悠踱出小门，推开厚重如史的木门，去对面茶馆喝茶。
一座城市能看到过去必然魅力无限，如果能感受历史的宽度，并在历史的脚下歇歇现代得近乎枯燥的心境和皮囊，这是有缘才得遇见的造化。
一条小巷子，青瓦灰砖，石块从脚下延伸出历史的延长线。线的两旁立着门户紧挨的院落。门楣上的青苔也许百年，但丝毫没有腐朽的味道，反而透出几许古幽和雅致。
推开厚厚的大门，木门木窗木墙壁组成一方小天地。生命在这里续写，生活在这里晒太阳。女主人端上来热腾腾的成都小面，热情招呼客人，爱摆龙门阵的成都人慢慢品着初春的嫩茶，只见他轻轻吹开浮在水面上的茶叶，抿一口，连声说好茶好茶。在成都人眼里，茶是佐料，摆摆龙门阵才是主题。当摆龙门阵摆得口渴了就抿口茶，这时茶才能发挥点作用。外地人总是把喝茶当成主题，难怪体会不到川味生活的美妙。
外地人不太擅长摆龙门阵，但是听听戏，再化个戏装，也能古典一会。宽窄巷子有几家戏园，慢慢踱过去，折进蜀韵园。门口的“穆桂英”一身戎装，头上两根略弯的雉鸡翎随着她的一颦一笑颤颤抖动。
园里的中心是戏台，戏台前摆着十多排桌椅，两侧是戏装店和化妆间，客人可以选购，也可以选妆。戏园是清朝风格，房间的屋顶大门石狮也许超过百岁高龄。坐在这里听戏，好像在听老成都讲故事，又好像听高僧传经送宝，感觉有种道理和禅意充斥着大脑，一时有点飘飘然。
听戏累了，出来走走。迎面碰见穿着天蓝色上衣，额头上朝天撑一副墨镜的女子，扶着“宽窄”两个石刻大字拍照。我一看吓一跳，这莫非是留洋刚回来的。随后又自己笑自己:听了一回戏，听回大清帝国了。
宽窄巷子的宽巷子并不宽，最宽处大概可以并排走三辆马车，窄巷子就更狭了。但一旦承载上历史，这宽窄巷子的“宽窄”就是历史的写法。也许你脚下踏的石头都是穿着圆领的清朝民夫砌造的，而一面莲花影壁在古旧中透出百年前精湛绝伦的工艺水平。在莲花影壁的青石头上愈行愈远，一不小心走进“大清朝”康熙年间一户人家。出来时，迎面恍惚碰见一人——青衣马褂，瓜壳帽下是一张白森森的脸。他出得门，伸伸腰，呼朋唤友——听戏去啰。几个人慢慢聊着，踱进宽巷子街边的“蜀熙园”，一边坐着喝茶一边摆摆龙门阵。彼时，看戏倒成为了其次。在一阵阵川语轻笑声中，一种蜀地文化摆到了我眼前，让我不由得跟着他们的脚步也踏进了戏园子。
走得宽窄巷子，如果没看够历史的遗留就可以去去锦里——成都的清明上河图，在锦里，总有一处让你魂萦梦系，那里还有一组宋代石刻人像，会让你赏识一下历史的更久远。接着看看武侯祠，里面有一块唐代的“三绝碑”:裴度的文章绝，柳公绪的书法绝，著名工匠鲁建的刻功绝，文章、书法、镌刻都达到精美绝伦的地步。
走出历史，想现代一下，就到春熙路的太古里走走，这里繁华得如同上海的人民路，世界大牌汇聚，国际名品扎堆，穿上这些品牌的男男女女又会成为别样的景致，不仅吸引着满满的回头率，也点缀着这座蜀中名城。
