张兴周
做饭是一门手艺，在农村，有了这门手艺，便可以远离重体力劳动和不遭人待见的脏活、累活。早年间，打开电视，连编累牍的广告多半是××烹饪学校的招生桥段，好多中高考落第的少年因之戴上了厨师帽子。
做饭又不是手艺，每个家庭一日三餐少不得有在家自备的时候，应景而衍生出“上得厅堂下得厨房”这句话来，这句漂亮话似是赞美女性家里家外一样的应付自如，不过，话音落后让人感觉到有夹枪带棒、性别歧视之嫌。韩愈讲“术业有专攻”，现在的社会则苛求人是多栖的，形体似健美、做饭不差刘仪伟、唱歌能飙《青藏高原》、颜值最好赶上范爷，无怪乎人人吐槽生活压力大。
自古圣人就谆谆告诫“君子远庖厨”，以为这样，天下便会少一些杀戮，其实古代的君子何曾需要近庖厨？他们的嗜血性是其阶层基因代代遗传下来的，只是到宋朝，才出现了遗传变异，上层建筑渐渐“重文抑武”起来，吃的方面“御厨止用羊肉”。老百姓貌似不买朱程理学的账，民间大碗喝酒大块吃肉之风愈演愈烈，“杀猪羊作坊，每人担猪羊及车子上市，动即百数”。
大块吃肉其实是很原生态，可士大夫们非得优雅的说：大快朵颐！有人进饭馆点一份红烧肉想大快朵颐一顿，偏又等不得红锅㸆苋菜，屁股没坐稳就催店家，最终“觥饭不及壶飧”，等不及红烧肉只好来份盒饭了事。其实肥而不腻、瘦而不柴、味汁醇厚的红烧肉前后没有2小时的料理打造不出来，此乃谓之慢工出细活。孔夫子深谙此道，写出了“食不厌精脍不厌细”的定理来，他真乃天才也，难怪人称“大成至圣”。
如此说，无非是讲做饭折射很多科学道理哦。
华罗庚说过，生活中处处有统筹学，不会统筹要乱方寸，什么也干不好。做饭也蕴含统筹学，拿我举例，6点下班回家做饭，先将米淘好加入适量热水浸泡，趁此间歇，把需要打理的菜摆出来，接着按下电饭煲开关，开始择菜、洗菜、切菜，如果烧鱼的话，最好另用一锅，依照菜烧制的时间长短或锅清理的难易程度决定烧菜的顺序，紧赶慢赶耽误不了晚餐。
说到烧鱼，常听人讲小鱼比大鱼好吃，逻辑上感觉近乎悖论，但有时接近事实，这需要从两个方面来理解，其一，好吃是味蕾的盛宴不等于身体吸收了更多、更好的营养，同一品种鱼的营养成分，个头小的从理论上讲要逊色些。其二，食材的美味靠火候、辅材、调料激活、共同互补，产生1+1>2的奇妙效果，个头小的鱼入味快，此番便占了优势。
是故，做过了才知道事情有难有易、趟过了才知道河水有深有浅。
孔子曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过”，不贰过大意是夸颜回同样的错误不会犯两次，故而颜回在王安石变法之前的名人榜排序是位列孟子之前的。
孔子的话搁在普通人身上是作不得数的，譬如我每每下面条就过量，一而再再而三，屡错屡犯、屡犯屡错，错在哪？一种惯性思维使然，主要是对面条有一种偏爱，潜意识里生怕量少而亏欠了自己。其次对食材的特性没有谨记，同样是面条，超市所购与自家加工含盐量便是多与少之别，另外不同品牌、不同粗细的面条吸水量也有细微差别，故而下面条时在量的把控上无法做到精准，生怕减量而导致矫枉过正。
可见一个人待人处事，很容易自觉不自觉的便落入了惯性思维的套路。
饮食文化中口感与营养发生冲突的事例有很多，平常炒土豆丝、莲藕丝，炒前将食材在清水中反复漂洗，不惜流失许多土豆淀粉、莲藕淀粉，为的是炒出一盘清丝爽口悦目美味的菜肴，尤其像我喜欢追求等长、超细的“萌”丝丝，白白流失的淀粉会更多。
这种取与舍、得与失似乎够不上用对与错来评判，从而足以表明，生活中多数时候我们可以不拘小节。
做饭离不了主食，华东、华南等地的人，主食以大米为优先选择，我们平时吃的大米，看上去色泽晶莹透亮，煮出来的饭绵、韧、香气四溢，感觉比解决温饱之前我们吃的米不仅看上去漂亮了许多，口感更小资些。
其实稻谷在加工过程中，从砻谷机初出来的糙米营养最全面，可我们的胃口与时俱进在进化，早已适应不了糙米，于是糙米再进碾米机，脱去其皮糠层，把脂肪、维生素、矿物质等无私、毅然决然地留给动物做饲料。可从碾米机出来的米，像睡眼惺忪、没梳妆打扮的女人一样，被糊粉层包裹着，外观少魅，想想“女为悦己者容”这句话，大米还不得要捯饬一番好取悦消费者，抛光是通常例行的做法，抛光就是将大米的糊粉层擦拭掉，用清洁的自来水作试剂由抛光机来完成，米美白了，角质层清晰可辨、光可以鉴，优点是保存期延长了，这是实打实的“红利”；缺点吗？就是又有不少好东西被气流带走成了抛光粉，再一次便宜了动物们。
既是如此，那我们不妨调整心态去接受现实，正可谓带不走的留不下，留不下的莫牵挂。
显而易见，以上的做法又印证了我们饮食文化的悖论无处不在，且与当下推崇的极简主义生活若即若离。
极简主义生活无非是将精美的器物暂时屏蔽一部分起来，高雅作派一如陶渊明那样“采菊东篱下悠然见南山”，或状如“竹林七贤”深居简出，追求一种“行到水穷处，坐看云起时”的淡泊。因而，我们不能误读了极简主义生活，它不是单纯追求生活的简单，秉持这一理念的精英们亦不是大众版的、需要为生活打拼的饮食男女，是物质生活与精神生活高度文明富裕后顺势而为的新追求,我以为是契合了古老哲学“大道至简”的要义。
单纯追求饮食的简单，能做得到的人确实令人感佩，一类是圣贤，如子曰:“贤哉!回也。一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐”；二类是意志力特别坚强的人，如运动员陈若琳，为了圆自己的跳水梦、奥运梦，为了高台上那“向后翻腾三周半、抱膝”，愣是五年没吃过晚餐。
我们通常只看到明星的光鲜，却没看到他们背后的付出，这是另一层面上得与失对人的考量，在唱赞美诗的同时，不应忘记悲悯与自己一般有过付出少得回报的平凡路人甲与乙。
打工族既然没有资本追求极简主义生活，可以偷换概念的学“简”，学汪曾祺做菜精美量少之简，去悟横切牛羊、竖切鸡猪之道；从陆文夫的《美食家》移植出那最后一道白开水之简，珍惜当下生活的平凡世界。
最近做饭，喜欢用稍大些的盘子盛菜，觉得看上去更具美感，我不怕别人说是吃饱了撑的，攀附风雅的说，一盘菜就像王维的一首山水诗。为什么会产生出这种意境呢？我觉得做菜与绘画有异曲同工之妙。
谈绘画我纯粹是外行论道，但起码晓得一点，绘画与做饭无异，难为无米之炊，一样缺不了工具、材料，一样需要先构思，苏轼说:“故画竹，必先得成竹在胸中”。打个不恰当的比喻：中国画与油画仿佛是中餐与西餐之比；不同的绘画流派有如不同的菜系之别；蒸、烹、煮、烧、炖、焖、熬、炒这些手法类比了绘画的工笔、写意、色块、点彩、干笔、平抹等不同的技法……
最重要的一点在于一幅画与一盘菜都要有留白，这便是我最近喜欢用大盘盛菜的缘故。
留白本来展示的就是一种布局之美，生活中到处都有留白，这是通过用心、用情处事的智慧外化表现，只有那些知性的人，他们在生活上持一种淡定自如的态度，得失上采取一种果敢取舍的一种生活方式，最懂得留白。
适度的留白，就是不把弓拉得太满，对物欲的追求与享受懂得自制和节制，水满则溢月盈则亏，倘此，便会风雨不惊、宠辱偕忘。
学会留白，做人做事游刃有余恰到好处，于我们自己本人来说是一种“平衡”，也是心里一直想着都很温暖的梦想，是愿意孜孜以求的崇高境界，于社会、事业、众生的相互关系是一种“和谐”。也许，我们所有人的生活因此一下子变得少忧少虑、安然自在起来。
