哈哈，不奇怪泽兄。首先从客观角度讲，每个人对自己生活环境以外的文化理解都是非常主观的。比如日本中华料理中的“天津饭”，源自新加坡的“海南鸡饭”，源自马来西亚的“福建炒面”等等，都是在当地反而没有菜。就像蔡澜先生说的，“至少在香港，信米芝莲不如信我。”西方人的口味偏酸甜，以这个标准粤菜的代表应该是咕噜肉，但蔡澜先生讲镛记的烧鹅，福临门的乳猪和蒸鱼才是粤菜的精髓，但如果你是一个不认识粤语的美国人，就会错过这些，因为烧鹅和乳猪太肥，蒸鱼又多刺，美国杂志的编辑是不会向你推荐的，同样的道理还有像timeout英文版，that's beijing，the beijinger，cityweekend等英文媒体的最佳中国菜总是给大董，因为烤鸭低脂肪很健康，但至少对我来说它绝不是正宗，或者说老派烤鸭的代表。同样的问题不光米其林会犯，蔡澜也一样。之前浙江卫视爽食行天下栏目带他在八条一号吃卤煮，蔡澜先生没急着捞干货吃，而是先不紧不慢的喝起了汤，这个在北京人看来也是很“棒槌”的了。最后是我瞎猜，但我觉得只要是人做出来的东西，而且还要盈利，多多少少是不能完全按照自己的想法来的。比如蔡澜先生也曾说过，有些人看到餐厅的墙面上挂着他和老板的照片，觉得一定不错，结果吃回来骂他。他说自己也无奈，有时老板是相熟的朋友，或者人家确实招待的不错，最后要求合影总不好意思驳人面子。如果想要分辨餐厅是不是真的好吃，你只要看他笑得够不够开心，够不够“真”就可以了。但在best...这种榜单上面，50家餐厅如果有10家软文，正常
另外泽兄，也是蔡澜先生所说，为什么香港没有好吃的日本料理？因为就像最好的粤菜名厨不会去洛杉矶给美国人做菜，最好的日本厨师也绝不缺钱，他们要的是自己的手艺能够被欣赏，所以他们绝不会离开日本。同样的道理，你上什么样的媒体，就是想要向什么样的客人去宣传自己，这是一个双向选择的问题。就像金生隆的菜单上为什么没英文，不是因为对自己的手艺没信心，而是他们根本无意去讨好。所以世界真的是有很多面，在不同的文化氛围下看同一个东西，就有可能得到截然不同的结论。
再一个就是信息更新不及时，国内是小宽说的“火一家毁一家”，谁又能保证国外就不会有吃老本甚至店大欺客的情况呢？
最后泽兄你能有自己的判断就很好，吃东西重在平常心，不人云亦云。就像笑话里说的，女儿排了俩小时队给妈妈买回来包子，问她妈真的有这么好吃吗？她妈说闺女，你都排俩小时队了，这包子他必须得好吃啊。不光是时间，钱也是一样，价贵和好吃之间不是必然划等号的关系，要不法国酒庄每年干嘛还都搞盲品呢？
另外之前说的一直是评委的问题，但自信也不能盲目。比如意大利人煮面条是要保留一点硬芯的，但你不知道，然后去了一家意大利面馆，感觉他家连面都没煮熟，这就是自己的问题。所以自信来自于知识的积累，就像那句老话说的，学而不思则罔，思而不学则殆，你可以把学理解为实践积累，把思理解为理论研究，就是学（吃）而不思（研究饮食文化）则罔，思（研究饮食文化）而不学（吃）则殆。
传统还是新派，这个是路线问题。主要还得看地区，也就是大环境。在新世界国家fusion，也就是融合菜的确是大势所趋，这也是迎合了现代人重在“体验”的消费心理。比如以白领或金领阶层为目标客户的高级餐厅，通常会把每道菜做成一口的量，然后分成无数道来上，让你在一餐中尝到尽可能多的菜式，也让你在社交时多一些谈资。但在一些有着老派又有实力顾客的地区，就会支撑起另一种形式的高级餐厅，即香港人所说的“富豪饭堂”。味道和环境从来未变，只有菜牌的价格能把人拉回现实。但就和其他消费领域一样，传统有时的确显得费力又不讨好，而新派则是取巧又赚钱。就像同样花5000元，你觉得更多人是愿意像澳门赌王何鸿燊一样吃一碟皇帝炒饭，还是更愿意吃一席分子料理呢？智慧的商家一定明白这个道理。
